什么是纺织罗拉，纱线的分类方法和简述纤维的鉴别方法？
纱线分类
按纱线原料分类
纯纺纱
纯纺纱是由一种纤维材料纺成的纱，如棉纱、毛纱、麻纱和绢纺纱等。此类纱适宜制作纯纺织物。
混纺纱
混纺纱是由两种或两种以上的纤维所纺成的纱，如涤纶与棉的混纺纱，羊毛与粘胶的混纺纱等。此类纱用于突出两种纤维优点的织物。
按纱线粗细分类
粗特纱
粗特纱指32特及其以上（英制18英支及以下）的纱线。此类纱线适于粗厚织物，如粗花呢、粗平布等。
中特纱
中特纱指21-32特（英制19-28英支）的纱线。此类纱线适于中厚织物，如中平布、华达呢、卡其等。
细特纱
细特纱指11-20特（英制29-54英支）的纱线。此类纱线适于细薄织物，如细布、府绸等。
特细特纱
特细特纱指10特及其以下（英制58英支及以上）的纱线。此类纱适于高档精细面料，如高支衬衫、精纺贴身羊毛衫等。
按纺纱系统分类
精纺纱
精纺纱也称精梳纱，是指通过精梳工序纺成的纱，包括精梳棉纱和精梳毛纱。纱中纤维平行伸直度高，条干均匀、光洁，但成本较高，纱支较高。精梳纱主要用于高级织物及针织品的原料，如细纺、华达呢、花呢、羊毛衫等。
粗纺纱
粗纺纱也称粗梳毛纱或普梳棉纱，是指按一般的纺纱系统进行梳理，不经过精梳工序纺成的纱。粗纺纱中短纤维含量较多，纤维平行伸直度差，结构松散，毛茸多，纱支较低，品质较差。此类纱多用于一般织物和针织品的原料，如粗纺毛织物、中特以上棉织物等。
废纺纱
废纺纱是指用纺织下脚料（废棉）或混入低级原料纺成的纱。纱线品质差、松软、条干不匀、含杂多、色泽差，一般只用来织粗棉毯、厚绒布和包装布等低级的织品。
按纺纱方法分类
环锭纱
环锭纱是指在环锭细纱机上，用传统的纺纱方法加捻制成的纱线。纱中纤维内外缠绕联结，纱线结构紧密，强力高，但由于同时靠一套机构来完成加捻和卷绕工作，因而生产效率受到限制。此类纱线用途广泛，可用于各类织物、编结物、绳带中。
自由端纱
自由端纱是指在高速回转的纺杯流场内或在静电场内使纤维凝聚并加捻成纱，其纱线的加捻与卷绕作用分别由不同的部件完成，因而效率高，成本较低。
气流纱
气流纱也称转杯纺纱，是利用气流将纤维在高速回转的纺纱杯内凝聚加捻输出成纱。纱线结构比环锭纱蓬松、耐磨、条干均匀、染色较鲜艳，但强力较低。此类纱线主要用于机织物中膨松厚实的平布、手感良好的绒布及针织品类。
静电纱
静电纱是利用静电场对纤维进行凝聚并加捻制得的纱。纱线结构同气流纱，用途也与气流纱相似。
涡流纱
涡流纱是用固定不动的涡流纺纱管，代替高速回转的纺纱杯所纺制的纱。纱上弯曲纤维较多、强力低、条干均匀度较差，但染色、耐磨性能较好。此类纱多用于起绒织物，如绒衣、运动衣等。
尘笼纱
尘笼纱也称摩擦纺纱，是利用一对尘笼对纤维进行凝聚和加捻纺制的纱。纱线呈分层结构，纱芯捻度大、手感硬，外层捻度小、手感较柔软。此类纱主要用于工业纺织品、装饰织物，也可用在外衣（如工作服、防护服）上。
非自由端纱
非自由端纱是又一种与自由端纱不同的新型纺纱方法纺制的纱，即在对纤维进行加捻过程中，纤维条两端是受握持状态，不是自由端。这种新型纱线包括自捻纱、喷气纱和包芯纱等。
自捻纱
自捻纱属非自由端新型纱的一种，是通过往复运动的罗拉给两根纱条施以假捻，当纱条平行贴紧时，靠其退捻回转的力，互相扭缠成纱。这种纱线捻度不匀，在一根纱线上有无捻区段存在，因而纱强较低。适于生产羊毛纱和化纤纱，用在花色织物和绒面织物上较合适。
喷气纱
喷气纱是利用压缩空气所产生的高速喷射涡流，对纱条施以假捻，经过包缠和扭结而纺制的纱线。成纱结构独特，纱芯几乎无捻，外包纤维随机包缠，纱较疏松，手感粗糙，且强力较低。此类纱线可加工机织物和针织物，做男女上衣、衬衣、运动服和工作服等。
包芯纱
包芯纱是一种以长丝为纱芯，外包短纤维而纺成的纱线，兼有纱芯长丝和外包短纤维的优点，使成纱性能超过单一纤维。常用的纱芯长丝有涤纶丝、锦纶丝、氨纶丝，外包短纤维常用棉、涤/棉、腈纶、羊毛等。包芯纱目前主要用作缝纫线、衬衫面料、烂花织物和弹力织物等。
按纱线结构分类
单纱
单纱是指只有一股纤维束捻合的纱。可以由一种原料纺成纯纺纱，由此构成纯纺织物，也可以由两种或两种以上原料构成混纺纱，由此构成混纺织物。
股线
股线是由两根或两根以上的单纱捻合而成的线。其强力、耐磨好于单纱。同时，股线还可按一定方式进行合股并合加捻，得到复捻股线，如双股线、三股线和多股线。主要用于缝纫线、编织线或中厚结实织物。
单丝
单丝是由一根纤维长丝构成的。其直径大小决定于纤维长丝的粗细。一般只用于加工细薄织物或针织物，如尼龙袜、面纱巾等。
变形纱
变形纱是对合成纤维长丝进行变形处理，使之由伸直变为卷曲而得到的，也称为变形丝或加工丝。变形纱包括高弹丝、低弹丝、膨体纱和网络丝等。
高弹丝
高弹丝或高弹变形丝具有很高的伸缩性，而膨松性一般。主要用于弹力织物，以锦纶高弹丝为主。
低弹丝
低弹丝或变形弹力丝具有适度的伸缩性和膨松性。多用于针织物，以涤纶低弹丝为多。
膨体纱
膨体纱具有较低的伸缩性和很高的膨松性。主要用来作绒线、内衣或外衣等要求膨松性好的织物，其典型代表是腈纶膨体纱，也叫做开司米。
网络丝
网络丝又名交络丝，是化学纤维制丝过程中在尚未成形时，让部分丝抱合在一起而形成的。此丝手感柔软、膨松、仿毛效果好，多用于女式呢。近年来流行的高尔夫呢也是用此丝织制。
花式纱线
花式纱线是指通过各种加工方法而获得特殊的外观、手感、结构和质地的纱线。主要有三类：
花色线
花色线是指按一定比例将彩色纤维混入基纱的纤维中，使纱上呈现鲜明的长短、大小不一的彩段、彩点的纱线，如彩点线、彩虹线等。这种纱线多用于女装和男茄克衫。
花式线
花式线是利用超喂原理得到的具有各种外观特征的纱线，如圈圈线、竹节线、螺旋线、结子线等。此类纱线织成的织物手感蓬松、柔软、保暖性好，且外观风格别致，立体感强，既可用于轻薄的夏季织物，又可用于厚重的冬季织物，既可做衣着面料，又可做装饰材料。
特殊花式线
特殊花式线主要是指金银丝、雪尼尔线等。金银丝主要是指将铝片夹在涤纶薄膜片之间或蒸着在涤纶薄膜上得到的金银线。它既可用于织物，也可用作装饰用缝纫线，使织物表面光泽明亮。雪尼尔线是一种特制的花式纱线，即将纤维握持于合股的芯纱上，状如瓶刷。其手感柔软，广泛用于植绒织物和穗饰织物。
按纱线用途分类
机织用纱
机织用纱指加工机织物所用纱线，分经纱和纬纱两种。经纱用作织物纵向纱线，具有捻度较大、强力较高、耐磨较好的特点；纬纱用作织物横向纱线，具有捻度较小、强力较低、但柔软的特点。
针织用纱
针织用纱为针织物所用纱线。纱线质量要求较高，捻度较小，强度适中。
其它用纱
包括缝纫线、绣花线、编结线、杂用线等。根据用途不同，对这些纱的要求是不同的。
各种纤维的简单鉴别方法
识别各种纤维最简便的方法是燃烧法。根据燃烧时的现象不同和燃烧后产物形态及烟、烟灰、味和燃烧后灰烬的性能的不同，可以区分出哪种纤维。
棉纤维：易燃，燃烧速度快，有烧纸的气味，烧出灰保持原形，手触灰即散碎。
麻：燃烧快，产生黄色或蓝色火焰。燃烧时仍保持原来线形，有烧枯草的气味，灰烬少，呈浅灰色。
羊毛：近火即卷缩，烧时臭味与烧毛发同，灰缩成黑色易碎的颗粒。
丝：现象与毛相似。但烧前丝线长而细，有光泽，与毛区别。
人造纤维（黏胶纤维）：易燃，燃烧速度快，有烧纸的气味，但灰烬很少。
锦纶（尼龙）：接近火焰时立即卷缩，边熔融边缓慢燃烧，有芹菜的气味，趁热可以拉成丝。灰烬味灰褐色玻璃球状，不易破碎。
涤纶（的确良）：接近火焰时，纤维迅速卷缩，边熔融边冒黑烟燃烧，火焰呈亮黄色，有芳香气味，灰烬为黑褐色玻璃状小球，能用手压碎。
腈纶（人造羊毛）：接近火焰时，边收缩熔融边燃烧，火焰有闪光，有酸的气味，灰烬为脆的黑色无光泽硬球。
将Tencel纤维、Modal纤维、大豆蛋白纤维、竹素纤维及粘胶基甲壳素纤维与粘胶纤维、棉、蚕丝、羊毛及涤纶纤维分别用显微镜法、溶解法、燃烧法及着色法这几种鉴别方法来进行鉴别和比较。
1.显微镜观察法
制作纤维的纵向片子和横截面切片，在显微镜下观察纤维的纵向及横向形态，根据形态特征差异来鉴别纤维：
纤维种类 纵向形态 截面形态
Tencel纤维 光滑 较规则圆形或椭圆形，有皮芯层
Modal纤维 纵向有1~2根沟槽 不规则类似腰圆形，较圆滑，有皮芯
大豆蛋白纤维 表面有不规则沟槽和海岛状凹凸 呈扁平状哑铃型和腰圆形
竹纤维 表面有沟槽 锯齿型，有皮芯层
甲壳素纤维 表面有明显沟槽 边缘锯齿型，芯层有明显的细小空隙
粘胶纤维 表面有沟槽 锯齿型，有皮芯层
棉纤维 有天然转曲 腰圆形，有中腔
蚕丝 表面平滑 不规则三角形
毛纤维 表面有鳞片 圆形
涤纶纤维 棒状、表面光滑 圆形
2.燃烧法：燃烧法是根据纤维燃烧时和燃烧后的特征来区分纤维种类
3.着色法：着色法是将纤维放在碘-碘化钾溶液中显色，根据纤维显色差别来鉴别纤维以上两种试验结果如下：
纤维种类 接近火焰 火焰中 离开火焰 燃烧气味 残渣形态 湿态显色
Tencel纤维 不熔不收缩 迅速燃烧 继续燃烧 烧纸味 灰黑色的灰 黑蓝青
Modal纤维 不熔不收缩 迅速燃烧 继续燃烧 烧纸味 灰黑色的灰 蓝灰
大豆蛋白纤维 收缩 燃烧不熔融，有黑烟 不易延烧 烧毛发味 松脆黑灰 褐色
竹纤维 不熔不收缩 迅速燃烧 继续燃烧 烧纸味 灰黑色的灰 蓝灰
甲壳素纤维 不熔不收缩 迅速燃烧 继续燃烧 烧纸味 灰黑色的灰 黑色
粘胶纤维 不熔不收缩 迅速燃烧 继续燃烧 烧纸味 少量灰白色的灰 黑蓝青
棉纤维 不熔不收缩 迅速燃烧 继续燃烧 烧纸味 少量灰白色的灰 不染色
蚕丝 收缩 逐渐燃烧 不易延烧 烧毛发味 松脆黑灰 淡黄
毛纤维 收缩 逐渐燃烧 不易延烧 烧毛发味 松脆黑灰 淡黄
涤纶纤维 收缩熔融 先熔后烧，有溶液滴下 能延烧 特殊芳香味 玻璃状黑褐色硬球 不染色
环锭纺和涡流纺有啥区别？
赛络纺、环锭纺和涡流纺都是加工纱线的方法，在加工时不同的纺纱机可以使用不同的加工方式。
1. 赛络纺通常用于棉纱加工。
在纺纱机上，把加工用的纤维通过前准备处理，然后通通过配备了梳子、前罗拉、轴维等设备进行天平式纺纱。
2. 环锭纺可用于纺制丝绸和细纱纺。
在环锭纺中，纳入纱线原料的纤维在梳子上进行了粗细调整，然后在加工过程中，通过环轮做成了纺纱加工的轴绕，所以能够纺制出毛线、毛绒织物和彩棉等各类纱线。
3. 涡流纺是纺纱技术的新兴方式，与传统的纺纱过程不同，使用纤维经过前准备处理(如梳理和牵伸等)，然后把纤维推入高压蒸汽环境下，最后纤维被自然交织在一起，制成了纺纱。
这三种纺纱方式在不同纱线的生产中有各自的优缺点，也都有着自己独特的适用范围和特点。
如何确定粗纱捻系数？
第一、根据纤维长度、短绒含量设定捻系数
根据纤维的长度、熟条的短绒含量多少而设定不同的捻系数。在相同的粗纱定量的情况下，纤维长度长，熟条短绒率低，在加捻过程中纤维与纤维接触的面积大，捻系数可以偏小掌握。
第二、根据线密度设定不同捻系数
纤维线密度不同，捻系数设定也不同。同一厂家的原料，在相同的粗纱定量下，纤维线密度越大，粗纱截面含单纤维根数越少，因此粗纱捻系数应该偏大掌握。如：用1 dtex×38 mm和1.67dtex×38 mm的涤纶做5.0 g/10 m的粗纱，1.67 dtex 涤纶的捻系数就应比1 dtex的涤纶大。
第三、温湿度不同选择不同捻系数
温湿度对粗纱捻系数设定的有一定的影响，对于吸湿性能好的纤维影响大一些，如粘胶纤维、棉等。纤维吸湿以后纤维表面的摩擦因数发生变化，从而影响纤维与纤维间的抱合力。在干燥的秋冬季节捻系数适当偏大点，在高温高湿的夏季捻系数适当偏小点。
第四、根据细纱专件及牵伸大小选择不同捻系数
粗纱捻系数要结合设备状态、专件状态以及细纱后牵伸的大小来设定。良好的设备状态是纺纱的基础，粗纱捻系数的设定既要保证细纱不上断，又不能出现吐粗纱头的现象，细纱吊锭转动不灵活，捻系数小，意外牵伸造成细节多，胶辊圆整度差，硬度过大，捻度过大，在牵伸过程中出现握持力比牵伸力小，出硬头。
第五、防止意外伸长，设定合理捻系数
粗纱纺纱过程中防止意外伸长。众所周知，改善半制品内在结构是提高成纱质量水平的关键，半制品内在结构包括了纤维的分离度、伸直平行度、结杂数、短绒量、纤维之间的抱合程度，其中纤维间抱合力大粗纱强力高，在粗纱机纺纱过程中意外伸长小、断头少，当然减少粗纱伸长率，调节好卷绕张力也是必须的。近年来，我司在工艺上重视粗纱捻系数选择的同时，设备配合好粗纱卷绕张力的调节，粗纱条干不匀率提高，粗纱因意外伸长造成的长细节明显减少，布面的平整度大大提高。
第六、捻系数大小应保障细纱不产生意外伸长
在细纱机喂入后罗拉前防止意外伸长。在细纱机上粗纱退绕时必须有足够的强力才能克服退绕时粗纱回转阻力，并且不产生意外伸长，否则就会因粗纱意外伸长最终导致布面长细。
第七、选择适当的捻系数能提高条干水平
要提高条干水平关键在于控制牵伸区纤维有规则运动，因此就必须在足够握持力的条件下除了适当的附加摩擦力界强度外，纱条本身的紧密度也是非常重要的方面。适当的粗纱捻系数给予纱条适当的紧密度，对于后区简单罗拉牵伸区而言更为重要，同时喂入前区的须条有足够剩余捻度防止边纤维扩散，纤维有规则的变速，成纱粗细节都明显减少。
第八、选择适当的捻系数能改善成纱毛羽
成纱毛羽除了与车间温湿度、钢领钢丝圈配合、细纱捻系数有关外，其粗纱捻系数合理选择在一定程度上也起到改善成纱毛羽的作用。在其他相同条件下，粗纱捻系数适当偏大些，细纱后区适当偏小些，喂入前区纱条紧密度好，边纤维扩散少，前罗拉处无捻三角区明显减小纱条毛羽。加强胶辊制作管理，使胶辊握持作用良好，细纱后区减小，粗纱捻系数适当提高，成纱条干水平明显提高的同时，其毛羽也明显改善。
挑羊毛纱锭是什么意思？
挑羊毛纱锭就是由锭子和钢领、钢丝圈进行加捻，由罗拉进行牵伸的一种机械纺羊毛的方法。
定纺羊绒是环锭纺纱生产工艺生产的羊绒制品。定纺其实应该叫环锭纺纱,是现时市场上用量最多，最通用之纺纱方法,条子或粗纱经牵伸后的纤维条 通过环锭钢丝圈旋转引入，筒管卷绕速度比钢丝圈快，棉纱被加拈制成细纱。
关于【什么是纺织罗拉】和【纱线的分类方法和简述纤维的鉴别方法】的介绍到此就结束了，热烈欢迎大家留言讨论，我们会积极回复。感谢您的收藏与支持！
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