宫廷纺织叫什么，古代人方便后用什么擦屁股？
人们每天都要做的事是吃饭和上厕所，而上大号则需要用手纸，人生自古谁无屎，有谁大便不用纸。你还别说，古代人们上完之后可能真的不用纸，因为在古代造纸不像现在这样方便，造价是很高的，只有达官显贵才能用的起，普通老百姓还真可能不用纸，不用纸那用什么呢？
古人也用过纸在唐宋时期，国家富庶，人民生活条件好，商品经济发达，一些富户还真实用过一段时间的厕纸。
唐末有一个印度人在中国经商曾说;"中国人出恭后竟然不用水清洗，仅用纸擦拭一下了事“。那个时候纸张昂贵，还特别粗糙，堪比现在的砂纸。上完大厕的你要慢慢来，稍一用力那感觉简直不可描述。
万般皆下品，唯有读书高，圣贤书是由纸制成的，你用纸来擦屁股，这显然是对圣贤的不尊重？所以用的很少，由此可见纸虽然被发明出来了，可是在古代纸并没有广泛在厕所里使用。那古人用什么解决呢？
古人主要用厕筹远古时期工具比较简单，人们常常郊外远足，等到解决完以后顺手拿起附近能用的东西，比如草，叶子，甚至土块就用了。
之后人类行为越来越高级，擦屁股也是与时俱进，最早有据可查的工具是出现在三国时期，南方一般使用竹片，北方一般使用木头，用刀削成十五厘米长，两厘米宽的一块薄而扁稍微快一点边缘圆润的小竹片，小木片。
用小竹片，小木片刮啊刮，这种小东西叫厕筹。（这东西可一定要削光滑了，要是有毛刺在上边就酸爽了）而刮完后的厕筹经过冲洗还可以多次使用。而厕筹也分三六九等，老百姓用的和达官显贵用的可不一样。
晋朝斗富的石崇，他每次去厕所需要十几个丫鬟伺候，用人给他宽衣，有人给他熏香，更有专门的人拿着厕筹在身边等着，用完之后还要用清水清洗，用香料熏香。
古代像军队这种人多的地方用的也就更多了，需要成批的运送。
《资治通鉴》唐纪四十七记载，韩滉任镇海节度使，运送大量物资至关中，其中就有厕筹：
“则资装器用已充舟中矣，下至厕筹，滉皆手笔记列，无不周备。
南唐后主李煜当年非常信奉佛教，高僧用的厕筹害怕不够圆滑，用之前先在自己脸上实验一下，觉得合格了再给高僧们用。
宋马令《南唐书.浮屠传》：“后主与周后顶僧伽帽，披袈裟，课诵佛经，跪拜顿颡，至为瘤赘。亲削僧徒厕简，试之以颊，少有芒剌，则再加修治。”
唐代高僧道宣所述《教诫新学比丘行护律仪》上厕法第十四记载了僧人的日常规范，其中上厕法要求僧人
“常具厕筹，不得失阙”，并明文规定：“不得用文字故纸”。
这个记载证明了唐朝时代的僧人用厕筹拭秽，同时很有意思的是禁止用“文字故纸”拭秽，也就是禁止人们使用写过字的纸擦屁股。
而老百姓们就大有不同，老百姓们用的是篾屎（竹子的一部分），这种是自己制造的，没有安全保障，有时候太过锋利会出事的。
元代才开始大规模用纸直到元代，擦屁股的工具才有所改变，因为当时元朝贵族都是游牧民族，对汉民族的这种方式不满意。再加上纸张更加便宜，柔软，元朝宫廷内才开始大规模使用纸张。
到了明朝，明孝宗朱祐樘，他上完厕所不用纸，用的是四川地区进贡的用蚕丝织的锦帛，这些锦帛如同薄纸片一般。
外国人古代用的材料也很多古代罗马人，也使用厕筹，他们在木棍的一端绑上棉布，用完再放到池子里面泡一泡，清洗一下，下一个人接着使用（这想想就……）。
日本皇族用蝉翼，《源氏物语》里面记载，他们使用的是，泡软了的蝉的翅膀。
在15世纪以前的英国皇室用三文鱼片。他们认为三文鱼片不仅能去臭，还能治痔疮。
中世纪的法国用麻绳，绳子从屋顶上吊下来，刚好垂在了坑位旁边，擦的时候用绳子从胯下擦过。绳子不仅是公用的，而且还常年不换（这比古罗马人还节省）。
可见其他国家的古代人，在对付粑粑的时候也是用尽了各种材料。
不同国家习俗不一样，像现在印尼，印度就是用手，之后再洗洗手，或者直接对着水冲，很省纸。
古人最早的时候随便找点附近的东西对付一下就行，而随着社会进步，入厕的标准也提高了，由于纸张昂贵，出现了厕筹，直到元朝以后才开始大规模用纸，身为现代人的我们应该感到幸福，因为纸张便宜，最重要的是柔软无风险。
古代内衣的称呼是如何演变的？
内衣对女性来说，冬天穿它冷，夏天穿它热，不穿吧，还挺尴尬。
就这么巴掌大一块面料，发展史却有上千年。老祖宗们充满了无限的设计巧思，最终兜兜转转，成为当今的模样。
亚当和夏娃的“裸奔时代”就不多说了，外衣都没有，更别提内衣了。
最早的内衣"亵衣"。中国女性内衣最早可追溯到西周，被当时人称为"亵衣"。
“亵”字意为“轻薄、不庄重”。顾名思义，当时的古人对女人们的贴身衣物秉持着鄙夷态度。
古代的女人都不被尊重，更何况是女人的内衣呢！现在时代不同了，妇女能顶半边天，名称啥的咱也不去计较。
那么，"亵衣"究竟长什么样子呢？
请见下图。↓
如图所示，这种"亵衣"在设计上采用了腰、胸、肩等部位分别系带，起到了修身塑形的效果。
从美观角度看，凡是袋口的拼接处，都绣上小幅图案来遮住线的结点，保持衣料的美观。造型上类似于当今的背心。
秦汉的“抱腹”。秦汉时期，人们觉得"亵衣"这个名字不雅致，便将内衣改叫“抱腹”。
还别说，“抱腹”听起来贴切多了。
既然改了名字，那么款式上也要有所区别。“抱腹"在"亵衣"的基础上加以改进，肩膀上端不用再细带子，而用"钩肩"及"裆"就成为"心衣"。两者的共同点是背部袒露无后片。
秦汉时期的内衣面料多采用绢布，上面用各色丝线平织绢是汉朝常用的内衣面料，其上多用各色丝线绣出花纹图案(称彩绣)，图案多以"爱情"为主题。
这时期的女性地位有所上升，因此内衣也比较受重视，布料颜色丰富多彩，刺绣图案也是精美多样，很少有素色面料的内衣。
魏晋南北朝：“两当”。在魏晋南北朝时期，出现了中国传统文化与游牧民族文化的交流碰撞，内衣文化也发生了很大的变化。
这一时期的内衣被称为“两当”。它与“抱腹”、“心衣”的区别在于它有后片，既可挡胸又可挡背。
“两当”最初是北方游牧民族的服饰，后传入中原，属异族文化。
“两当”的材质多为手感厚实、色彩丰富的织锦，双层，内有衬棉。
唐朝的“诃子。到了开放的唐朝，女性内衣再次升级，从有肩带变成了无肩带内衣，唐朝称之为“诃子”。
这个设计可谓十分前卫，放到现在也不过时。现代女性的“抹胸”，与唐朝的“诃子”有异曲同工之妙。
唐朝之所以出现这种款式的内衣，主要取决于女性的外衣特点。
唐代女子喜欢穿"半露胸式裙装"，通俗点说就是“内衣外穿”。
唐朝女子的日常装扮是，将裙子高高地束在胸部，然后在胸下部系一条腰带。上胸及后背袒露，外披透明的罗纱，内衣若隐若现。
这时候，内衣可就是亮点了，必须外露不说，还必须得精美。
“诃子”的面料也十分讲究，多采用织料。不仅挺括有弹性，手感还厚实。穿时在胸下扎束两根带子即可，还能达到胸部挺立的效果。
唐朝的美女们，不仅爱秀身材，她们的内衣也是一场艺术盛宴。
宋代的“抹胸”。估计现代的抹胸叫法就来源于宋朝。
宋朝的"抹胸"不同于唐代的"诃子"。它的覆盖面积比"诃子"大，穿上身既可以遮胸又可以盖住肚子，整个胸腹全被掩住，因而又称"抹肚"。
"抹胸"的后背多用纽扣或带子系结，平常人家多用棉制品，俗称土布，贵族人家用丝质品并在其上绣以花卉。有单层薄的，也有双层夹的，形式不一。
曹雪芹在《红楼梦》六十五回写到了尤三姐的风韵时，就提及到了抹胸内衣：
"松挽着头发，大红袄子半掩半开，露着葱绿抹胸，一痕雪脯"和贾珍、贾琏两个牛黄狗宝喝花酒，洋洋洒脱、嬉笑怒骂，把两个不知耻的男人耍了个够。可等她日思夜想五年的柳湘莲冷脸出现时，她泪如雨下却连一句辩解的话也说不出来，惟有一死表明心迹，可怜"揉碎桃花红满地，玉山倾倒再难扶。"
元代的“合欢襟”。"合欢襟"最大的特点就是从后面向前面系带。穿内衣的时候也是由后及前，胸前用一排扣子或者带子来系束。
合欢襟的面料用织锦的居多，花色图案也不局限于胸前，而是前后整体环绕。
明代的“主腰”。所谓时尚是一个轮回，到了明代，内衣的样式又变回了最初的背心造型。
明代的内衣被称作"主腰"。顾名思义，在造型上侧重腰部。
"主腰"的外形与背心相似。开襟，两襟各缀有三条襟带，肩部有裆，裆上有带，腰侧还各有系带将所有襟带系紧后形成明显的收腰。可见明代女子已深谙凸显身材之道。
明代大诗人李渔在《闲情偶寄》中便形象地道出了人、色彩、内在服饰的异面关系："富贵之家，凡有锦衣绣裳，皆可服之与内，五色粲然，使一衣胜似一衣……"
清代的“肚兜”。肚兜这个称呼，大家应该是最熟悉的。
肚兜的款式估计各位看官也不陌生，电视剧里面出镜率还挺高，小婴儿在夏季也经常穿着小肚兜，既凉快又护肚。
肚兜的设计在前朝的基础上又进行了加工。它将两侧的肩带系到脖子后面，腰部另有两条带子束在背后，下面呈倒三角形，遮过肚脐，达到小腹。
肚兜的材质多采用棉布和丝绸，系带的绳子则取决于经济基础。
有钱人多用金链子，中层家庭选择银链、铜链。普通人家则用红色丝绢带。
肚兜的花色也十分精美，既有象征爱情的莲花鸳鸯，也有小孩穿的绣有虎、蝎、壁虎用以护身辟邪。
民国时期的“小马甲”。在20世纪二、三十年代，非常流行的内衣款式是“小马甲”。
“小马甲”吸收了西方特色，它形制窄小，通常用对襟。襟上也施数粒扣，穿时将胸腰裹紧。
现代的“文胸”。女性的内衣发展到当代，不论是款式材质还是美观度，都完全满足了现代女性的需求。
“文胸”起源于法国，在20世纪中期初期才传入中国。
殊不知，一向崇尚民主自由的西方列国，其女性的内衣进化史，堪称“鲜血淋漓”。
比起东方古典女性内衣的温柔，西方古典内衣的进化史则“残忍”得多。
之所以说西方内衣文化残忍，因为西方女性对自己够“狠”。要想穿上她们的内衣，既容易致残，又必须要“忍”。
在16世纪中期，西方女人们为了追求外形的曲线美，甚至会穿上用铁丝和木头制成的紧身胸衣，身体被磨得体无完肤。
到了16世纪末期，随着纺织技术的运用发展，人们开始使用鲸髦、钢丝、藤条等来制作紧身衣。除此之外，美得张扬且外放的西方女人们还有各种与之配套的吊袜带、紧身衣与裙撑。
说句实在话，这种内衣既不保暖，也不舒适，完全是为了视觉效果。而且，这种内衣的设计非常复杂，穿一件内衣要花上几个小时。最难受的是，肉身被紧身衣箍得紧紧的，连呼吸都得小心翼翼，想想就挺“窒息”。
这种紧身衣的“审美”，给女性带来的痛苦远大于快乐。
强行束腰，确实缩小了腰围，压迫导致增大了胸部曲线。但是这种行为对内脏造成了极大的负担，极易造成肋骨骨折、骨骼变形、流产、内脏移位。
到了19世纪，西方女性的内衣也得到了大解放。
法国大革命对封建残余进行了一次清理。拿破仑提出古希腊的自然天性，亲自下令去除前几个世纪的束身衣。
也正是从这时候开始，内衣的塑身要求开始逐渐淡，在材质上也淘汰了对人体呼吸道有损害的金属丝材料。
继工业革命之后，越来越多的女性参与到工作中来，更为方便的胸罩、文胸开始流行起来，并且一直风靡至今。
总的说来，中国古代女子内衣以其“近身衣”的浪漫情怀在服饰艺术中独树一帜。它既神秘，又充满天然的质朴。
同时，它还在“仅覆胸乳”的不同几何形态分割中，达到身体与社会表情、身体与人生价值的交相辉映。
至于以后的内衣发展成什么样子，那就要交给未来的设计师了。
双宫绉是什么面料？
双宫绉是一种缎纹丝绸面料。双宫绉是丝绸织物，在纹路上有缎和绉两种纹路相间，整体以垂直流动感为主，具有光泽感和柔软感，通常被用于制作高档的礼服、鞋带、画框背景等。在宋代，双宫绉是宫廷内的专用面料，只有皇帝、皇后、太子、公主可以穿着，因此被称为“宫廷织物”，在当时极其珍贵。现在随着纺织技术的不断进步，双宫绉的制作工艺也越来越成熟，使用范围越来越广泛。
中国古代美女再给皇上跳舞时？
服装： 秦汉服饰(公元前221～公元220)这一时期的衣料较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展。特别在汉代，随着舆服制度的建立，服饰的官阶等级区别也更加严格。秦汉服装面料仍重锦绣。绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样，织锦有各种复杂的几何菱纹，以及织有文字的通幅花纹。西汉建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119)，张骞奉命两次出使西域，开辟了中国与西方各国的陆路通道，成千上万匹丝绸源源外运，历魏晋隋唐，迄未中断，史称“丝绸之路 ”。于是，中华服饰文化传往世界。自秦而汉，深衣有了一些发展和变化。从东汉社会上层来看，通裁的袍服转入制度化。秦代服制与战国时无大差别，保中国服饰持深衣的基本形制。西汉男女服装，仍沿袭深衣形式。不论单、绵，多是上衣和下裳分裁合缝连为一体，上下依旧不通缝、不通幅;外衣里面都有中衣及内衣，其领袖缘一并显露在外，成为定型化套装。下着紧口大裤，保持“褒衣大裙”风格。足下为歧头履。腰间束带。秦代服制，服色尚黑。汉代有了舆服制度。史书列有皇帝与群臣的礼服、朝服、常服等20余种。服饰上的等级差别已十分明显。主要表现在:①冠服在因袭旧制的基础上，发展成为区分等级的基本标识;②佩绶制度确立为区分官阶的标识。 魏晋南北朝服饰(220～589）魏晋和南北朝时期，等级服饰有所变革，民族服饰大为交融。冠帽已多用文人沿用的幅巾代替，有折角巾、菱角巾、紫纶巾、白纶巾等。魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫绯绿三色为九品之别 ”。这一制度此后历代相沿杂而用之，直到元明。晋代的首服除幅巾为社会沿用之外，有官职的男子还戴小冠子，而冠上再加纱帽的称漆纱笼冠，本是两汉武士之制，传之又传，不仅用于男官员，并流?窦淝夷信?ㄓ谩D媳背?保?狈缴偈?褡迦胫?中原，人民错居杂处，政治、经济、文化风习相互渗透，形成大融合局面，服饰也因而改易发展。北方民族短衣打扮的哑褶渐成主流，不分贵贱、男女都可穿用。女子衣着“上俭下丰”。东晋末至齐、梁间，衣着为襦裙套装，原始于汉代，晋代时具有了上衣短小、下裙宽大的特色。足穿笏头履、高齿履(一种漆画木屐)，流行一时。另一方面，少数民族服饰受汉朝典章礼仪影响，穿起了汉族服装。鲜卑族北魏朝于太和十八年(494)迁都洛阳后，魏孝文帝推行华化政策，改拓跋姓氏，率“群臣皆服汉魏衣冠”。原来鲜卑族穿着夹领小袖衣服，这次改革旧俗，史称“孝文改制”，使秦汉以来冠服旧制得以赓续，推动了中华服饰文化的发展。 隋唐服饰（581～907）隋唐时期，中国由分裂而统一，由战乱而稳定，经济文化繁荣，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。彩锦，是五色俱备织成种种花纹的丝绸，常用作半臂和衣领边缘服饰。特种宫锦，花纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状，章彩华丽。刺绣，有五色彩绣和金银线绣等。印染花纹，分多色套染和单色染。隋唐时期男子冠服特点主要是上层人物穿长袍，官员戴幞头、百姓着短衫。直到五代，变化不大。天子、百官的官服用颜色来区分等级，用花纹表示官阶。隋唐女装富有时装性，往往由争奇的宫廷妇女服装发展到民间，被纷纷仿效，又往往受西北民族影响而别具一格。隋唐时期最时兴的女子衣着是襦裙，即短上衣加长裙，裙腰以绸带高系，几乎及腋下。隋唐女子好打扮。从宫廷传开的“半臂”，有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大，穿时袒露上胸。半臂历久不衰，后来男子也有穿着的。当时还流行长巾子，系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上，旋绕于手臂间，名曰披帛。唐代妇女的发饰多种多样，各有专名。女鞋一般是花鞋，多用锦绣织物、彩帛、皮革做成。唐人善于融合西北少数民族和天竺、波斯等外来文化，唐贞观至开元年间十分流行胡服新装。 宋辽夏金元服饰（947～1368）宋代基本保留了汉民族服饰的风格，辽、西夏、金及元代的服饰则分别具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点。各民族服饰再度交流与融合。宋代服饰大致有官服、便服、遗老服等三式。宋代官服面料以罗为主，政府因五代旧制，每年要赠送亲贵大臣锦缎袍料，分七等不同花色。官服服色沿袭唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服绿，九品以上服青。官服服式大致近于晚唐的大袖长袍，但首服(冠帽等)已是平翅乌纱帽，名直脚幞头，君臣通服，成为定制。宋代官服又沿袭唐代章服的佩鱼制度，有资格穿紫、绯色公服的官员都须在腰间佩挂“鱼袋”，袋内装有金、银、铜制成的鱼，以区别官品。“方心曲领”也是朝服的特征，即朝服项间套上圆下方的饰物。宋代官员公服、制服之外的日常便服，主要是小袖圆领衫和帽带下垂的软翅幞头，依然唐式，脚下却改着更便于平时起居的便鞋。宋代遗老的代表性服饰为合领(交领)大袖的宽身袍衫、东坡巾。袍用深色材料缘边，以存古风。东坡巾为方筒状高巾子，相传为大文学家苏东坡创制，实为古代幅巾的复兴，明代的老年士绅还常戴用。宋代民间首服也有种种流行。男子流行幞头、幅巾，女子则流行花冠和盖头。妇女发式和花冠，是当时对美追求的重点，最能表现宋代装束的变化。唐及五代的女子花冠已日趋危巧，宋代花冠再加发展变化，通常以花鸟状簪钗梳篦插于发髻之上，无奇不有。辽、西夏、金分别为中国古代契丹、党项、女真民族建立的政权，其服饰反映了在与汉民族进行长期文化交流中，各自发扬民族传统的发展轨迹。党项族妇女多着翻领胡服，领间刺绣精美。契丹、女真族一般穿窄袖圆领齐膝外衣，足下着长统靴，宜于马上作战射猎;妇女穿窄袖交领袍衫，长齐足背，都是左衽，正与汉人相反，所习惯穿用的钓墩传到内地曾广为流行。辽金政权考虑到与汉族杂处共存的现实，都曾设“南官”制度，以汉族治境内汉人，对汉族官员采用唐宋官服旧制。辽代以丝绸官服上山水鸟兽刺绣纹样区分官品，影响到明清官服的等级标识，金代则以官服上花朵纹样大小定尊卑，品级最低的用无纹或小菱纹的芝麻罗。契丹、女真男服因便于行动，也为汉人采用。元代于延钓元年(1314)参酌古今蒙汉服制，对上下官民服色等作了统一规定。汉官服式仍多为唐式圆领衣和幞头; 蒙古族官员则穿合领衣，戴四方瓦楞帽;中下层为便于马上驰骋，最时兴腰间多褶的辫线袄子(圆领紧袖袍，宽下摆、折褶、有辫线围腰)，戴笠子帽。元代纺织物有纳石矢金锦、浑金搭子、金段子、兜罗锦、三棱罗、大绫、小绫、南绢、北绢、木锦布、番锦布……种种名目。元代每年举行10余次大朝会，届时万千官员穿同一颜色、式样并加饰纳石矢金锦珠宝的高级礼服，称作质孙服，糜费为历朝少有。这种服式到明代却被用作差役服装。 明清服饰（1368～1911）明代以汉族传统服装为主体，清代则以满族服装为大流。而两代上下层社会的服饰均有明显等级。上层社会的官服是权力的象征，历来受到统治阶级的重视。自唐宋以降，龙袍和黄色就为王室所专用。百官公服自南北朝以来紫色为贵。明朝因皇帝姓朱，遂以朱为正色，又因《论语》有“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不用。最有特色的是用“补子”表示品级。补子是一块约40～50厘米见方的绸料，织绣上不同纹样，再缝缀到官服上，胸背各一。文官的补子用鸟，武官用走兽，各分九等。平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身份，长大者为尊。明代官员的主要首服沿袭宋元幞头而稍有不同。皇帝戴乌纱折上巾，帽翅自后部向上竖起。官员朝服戴展翅漆纱幞头，常服戴乌纱帽。受到诰封的官员妻、母，也有以纹、饰区别等级的红色大袖礼服和各式霞披。此外，上层妇女中已着用高跟鞋，并有里高底、外高底之分。明代普通百姓的服装或长、或短、或衫、或裙，基本上承袭了旧传统，且品种十分丰富。服饰用色方面，平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色，以免与官服正色相混;劳动大众只许用褐色。一般人的帽，除唐宋以来旧样依然流行外，朱元璋又亲自制订两种，颁行全国，士庶通用。一种是方桶状黑漆纱帽，称四方平定巾;一种是由六片合成的半球形小帽，称六合一统帽，取意四海升平、天下归一。后者留传下来，俗称瓜皮帽，系用黑色绒、缎等制成。清王朝时，以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。顺治九年（1652），钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋;清时则擞发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。清代官服主要品种为长袍马褂。马褂为加于袍的外褂，因起源于骑马短衣而得名，特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方(亲王、郡王用圆补)。补子的鸟兽纹样和等级顺序与明朝大同小异。清代官帽与前朝绝然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子” ，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”(羽毛上的圆斑)，并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙;乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止;到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻(俗称两把头)，穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。 中国古代女子的发饰讲究的是精巧而华美，而且所佩戴的头饰和女子的身份地位也是有很大的关系的，不同地位的人在不同场合所佩戴的头饰也是不一样的，我们经常在电视上看到古代女子的发饰，你知道它们都叫什么名字吗?今天小编给大家简单介绍一下古代女子经常用的六种发饰。 发饰 看看中国古代女子的发饰： 1、步摇 步摇是在顶部挂珠玉垂饰的簪或钗，由于古时女子行走，裙裾也要保持不动，否则即是不稳重，但步摇上的垂饰却摇曳生姿，极大地丰富了女性的美态。佩步摇者多为身份高贵之女性，因步摇这种发饰所用材质高贵，制作精美，造型漂亮，故而非一般妇女所能使用。 2、华胜 华胜是插于髻上或缀于额前的发饰。从《红楼梦》剧照中王熙凤的装扮，我们可以观赏到典型的金钗(朝阳五凤挂珠钗)与华胜。 3、梳篦 梳篦在古时是人手必备的发饰，尤其是妇女，几乎梳不离身，时间一久，便形成插梳的风气。篦是一种比梳子密的梳头工具，初时用以去除发垢。 4、笄 女子满十五岁便算成人，谓之“及笄”之年，笄就是固定发髻的一种发饰，“笄礼”是由一个妇人给及龄女子梳一个发髻，插上一支笄，礼后再取下。 5、簪 簪是笄的发展，同样起固定发髻之用。在前端加以纹饰，雕刻成植物(花草)、动物(凤凰孔雀)、吉祥器物(如意)等形，并可用金、玉、象牙、玳瑁等贵重材料制作，工艺也愈发丰富，有錾花、镂花及盘花等。 6、钗 很多人都分不清古代女子发饰钗与簪基本相同，民间通常用“一脚为簪两脚为钗”来做简单区别。 发型： 发式是妇女头部的重要装饰，能增加其仪容的俊美。古代妇女发式造型的变化，极为富丽而多姿，历代相承，不断变化，从简至繁，，又从繁复简，往返交替，有关记载甚多，仅就《髻鬟品》记载就不下百余种。这些发名皆是由发型与首饰寓意而命名，绰号虽多，按其编法与发式可概括为几种基本类型，简述于下： 1．结鬟式 这类发型，皆是结鬟而成，有的耸立头顶，有的倾向两侧，有的平展，有的垂挂，妇女自身头发有限，往往加上‘假发”，首饰，巍峨华丽。据记载：相传汉武帝时，瑶池王母来会，诸仙女之发髻皆异人间，高环巍峨，帝令官妃仿效，因此号为“高鬟望仙髻”①，再饰有各种珠宝，金簪风钗或步摇，就更华丽高贵。这种高环发型有一至九鬟，是最尊贵的发式，多用来表示神话中之仙女，皇后贵妃与贵女流的发型(从八十七神仙图卷与永乐宫壁画的玉女等发式亦可见证)。未出室的少女也可采用，但装饰不宜过分华丽，这种发式秦汉两代及秦以前各代颇为盛行，汉以后各代多崇为仙女发型，名流仕女也有采用。 其形式有高鬟，有乎鬟，有垂鬟，有在头顶，有在两侧，鬟数也可随意结扎而定，变化很多，可灵活运用。 2．拧旋式 这是汉代末期始创的一种发式，据记载为甄后所刨，后相互崇向而流行。这种发式的编法是将头发分成几股，象拧麻花似地把发蟠曲扭转而缠盘在头上。据记载甄后入魏宫时，宫中有一绿蛇，甄后每日梳妆时，此蛇则盘缠成形，甄后仿效而梳成为髻，每天皆因蛇形变化而梳髻不同，因而号为“灵蛇髻”①。 这种发型灵活生动又饶有风韵，为神女与未出室的名贵女流所好用。这种发式变化的形式很多，可拧可盘，旋扭于头顶、头侧，头前，变化生动舒美，在古代仕女画中尤为多见。造型时可灵活运用。 3．盘叠式 这种发式在唐代的绘画、雕塑与墓壁画皆可见到，唐武则天的孙女永泰公主李惠仙的墓壁画中，有很多盘叠的螺髻。据记载；唐长安的妇女好梳盘桓髻(即螺髻)．回，其形高耸而不走落，号为螺髻。在长安风靡一时，这种“螺髻”主要以盘叠形式作成，其法是将头发用丝线分股拢结系起，然后采用编、盘、叠等手法，把发髻盘叠成螺状，放置在头顶或两侧或前额与脑后，也可随意盘叠各种形式。 这种发型秀丽而富有装饰性，在王渔洋之诗赞有“青螺如髻秀堪餐”，按盘叠之方法，可作出各式各样的螺謦。在造型中可灵活运用。 4．反绾式 这类发式据段成式之《髻鬟品》中记有魏武帝宫中的宫妃梳反绾臀的记载，隋唐这种发式也甚为流行①，在《妆台记》中记有“唐武德中梳半翻髻，反绾髻，分髫臀”。反绾是将头发拢高翻绾而成，也属于高髻的发式，其制法是将头发往后拢结，用丝线结扎，再分若干股，翻绾出各种式样。有的梳编成惊鸟双翼欲展的样子，称为“警鹄髻”，也有梳编成单刀或双刀的样子，称为“翻刀髻”，也有将多股的头发翻绾成花式，称为“百花”。其形式与手法甚多，皆靠拢结翻绾或反绾而成。 这种发型多为宫妃、名贵女流所好用，未出室的少女常在反绾的髻下留一发尾，使之垂在肩后，称为“燕尾，亦称“分髫髻”。历代的称呼虽不相同，但其基本发式是相似的，在造型时，可灵活变化与参考。 5．结椎式 这类发式在古代妇女的发型中，最为普遍，采用最广，历代都有采用，延续最长，从商周、秦汉、隋唐、宋、元、明、清等历代皆沿用。只是发型的高、平，低，及结椎在前、中、左右、后等变化不同而已。这种发式的梳编法，是将头发拢结在头顶或头侧，或前额与脑后，在扎束后挽结成椎，用簪或钗贯住，可盘卷成一椎、二椎至三椎，使之耸竖于头顶或两侧。据记载：梁翼之妻孙寿将结椎置于头侧，并使其下堕，称为“堕马髻”，亦称‘梁氏新妆’，曾风行一时，赵合德入宫时将发卷高为椎，称为“新兴髻”。梁鸿之妻孟光好梳“椎臀”。①这些发式皆是结椎式的变化，掌握其梳编法，就可变化或创制各式各样的椎髻，在造型时可灵活运 用。各式椎髻多为已婚少妇所用。 6．对称式 这类发式从秦汉一直沿用下来，历代皆有采用，其典型的发式是“双丫髻”与“卯发”，“双丫髻”主要是宫廷侍女、侍婢丫环的发式，据传秦始皇令宫廷侍女梳双丫髻，穿背子与衫，历代沿继袭用，一直至清代仍是不变。这种发式是将头发从顶中分两大股，往两侧乎梳，并系结于两侧，再挽结成两大髻，使其对称放置在两侧。也可对称结鬟，使之垂下，为民间少女所好用。 “丱发” 这是一种童发，男女皆可通用，因其形似“丱”，故称丱发”，其形制是将发分成两大股，对称系结成二椎，放置在左右两侧的头顶上，并在髻中引出一小绺尾发使其自然垂下，最长可至肩，为历代童发的主要发型。 蝉鬓、博鬓，这两种不是发型，但是各种发型必需配备的两种鬓式。 蝉鬓，据记载是魏文帝曹丕的宫人莫琼树所制①，它是两鬓的装饰，将两鬓梳得很薄而透明，形如蝉翼，故称“蝉鬓’，古诗中形容妇女经常有“云鬟雾鬓”之句，薄而透明的蝉鬓与厚而高实的发式结合与对比，使妇女的发型富于变化而别致。 博鬓，历代僻L仪典0，《舆服志》皆规定宫中的后妃要博鬓，品贵夫人也须博鬓，博鬓即以鬓掩耳，或往后拢掩半耳，是一种礼仪的鬓式。 妇女最常见的发型，按其梳编规律分为以上六大类，在造型时，可依据各类的梳编法，采用髻、鬟，盘，绾、叠，拧，结等等手法，梳编出更多的发式，并根据朝代、身分、年龄，个性崇好等结合而运用，就能创制较好的妇女发式。 唐代妇女发式多姿多态。唐段成式在《髻鬟品》中写道：“高祖宫中有半翻髻、反绾髻、乐游髻。明皇帝宫中，双环望仙髻、回鹘髻、贵妃作愁来髻。贞元中有归顺髻，又有闹扫妆髻。长安城中有盘桓髻、惊鹄髻，又抛家髻及倭堕髻”。另外在《妆台记》，以及《新唐书》、《中华古今注》等书中，也有对唐代妇女发髻式样的记述。文物考古工作者曾分别在唐代墓葬出土的陶俑，以及石椁线雕、壁画中见到一些如古籍中描述的发髻式样，但都没有我发现的西安东郊唐长安平康坊、西郊醴泉坊三彩窑出土陶俑发式实物这么集中和多样。现将我发现和收藏的唐长安三彩窑陶仕女俑及其发式分别予以介绍，以便从唐代妇女多姿的发式这一侧面窥探唐代社会的兴旺和开放程度。 公元1368年，名太祖朱元璋在应天称帝，立国号明。明朝建国后，采取了一系列讲求实效的措施，以利恢复生产。由于生产力获得了提高，市场进一步扩大，新型工业不断涌现，一些工业城于是随之形成，统一后的多民族国家进一步巩固。明从蒙古族统治的元朝夺取政权后，注重对不符合汉族习俗的礼仪进行了整治，多采用和恢复了唐宋时期的制度和习俗。从所收集的资料看，明代妇女的发式，虽不及唐宋时期丰富多样，但也具有其本时代的一些特色。 明初基本承袭了宋元的发式，待嘉靖以后妇女的发式起了明显的变化，“桃心髻”是当时较时兴的发式，妇女的发髻梳理成扁圆形，再在髻顶饰以花朵。以后又演变为金银丝挽结，且将发髻梳高。髻顶亦装饰珠玉宝翠等。“桃花髻”的变形发式，花样繁多，诸如“桃尖顶髻”、“鹅胆心髻”及仿汉代的“堕马髻”等。 双螺髻：明代双螺髻，其状类似于春秋战国时期的螺髻。时称“把子”，是江南女子偏爱的一种简便大方的发式，尤其是丫环梳理此髻者较多，其髻式丰富、多变，且流行于民间女子。 假髻：又称鬏髻，为明代宫中侍女、妇人所仲爱。当时有“宫女多高髻，民间喜低髻”之说。此类假髻形式大多仿古，制法为先用铁丝编圈，再盘织上头发即成为一种待用的妆饰物。明末清初特别时兴，在一些首饰店铺，还有现成的假髻出售。 头箍：又名“额帕”。明代无论老妇、小女都非常盛行。一说头箍是从原“包头”演变而来，最初以粽丝编结而成为网住头发而已，初时尚宽而后行窄，其实用性为束发用，并兼之装饰性，取窄小一条扎在额眉之上。此装饰物自明代始有。 牡丹头：高髻的一种，苏州流行此式，后逐渐传到北方。尤侗诗：“闻说江南高一尺，六宫争学牡丹头。”人说其重者几至不能举首，形容其发式高大，实际约七寸，鬓蓬松而髻光润，髻后施双绺发尾。此种发式，一般均充假发加以衬垫。 明代宫女髻发式、戴莲花冠、簪花 清朝发型解析 清代的祖先，为原先居住在中国东北部的满族。明末农民起义此起彼伏，满族贵族乘虚而入，于1644年在北京建立清王朝，自此至1911年清灭，这 237年间，清王朝经历了三个阶段。前期是一个统一的多民族国家，并获得了巩固，中期社会经济进一步发展，资本主义开始萌芽，末期步入封建社会制度的衰落和瓦解。 清统治者在关内建立政权以后，强令汉族遵循满族习俗，剃发留辫是其中之一。清初妇女发式及妆饰还各自保留本民族的特点，以后逐步发生了明显的变化。发髻上的装饰物，不用金银，而多用珠翠，这是崇祯年间的特点。中期崇尚高髻，如模仿满族宫女的发式，是将头发均分成两把，谓“叉子头”，在脑后垂下的一绺发尾，修剪成两个尖角，称“燕尾”。此后又流行平头，谓之“平三套”或“苏州撅”。此髻老少皆宜，一改高髻风俗。头发装饰亦有特色，“冠子”即是一例，老年妇女多好之。还有“一字头”豪华奢侈，高如牌楼，皇室偏爱的大拉翅即是其中最著名的一支。 高髻：清代高髻都以假发掺和衬垫梳理而成，如康熙、乾隆年间流行的牡丹头、荷花头、钵盂头即属此类。其样式豪华，高高耸立达七寸余，犹如盛开的牡丹、荷花。脑后梳理成扁平的三层盘状，并以簪或钗相固定，髻后作燕尾状，钵盂头则形如覆盂，因此类髻发梳理繁杂，故待到清末剪发风盛行时，就逐渐趋于淘汰了。 大拉翅：又名“旗髻”，是清代满族女子最具特色的、集发式造型与妆饰于一体的著名发式。其梳理方式特别繁复，是受汉族妇女“如意头”影响而演变而成的，为清宫廷贵妇所钟爱。 冠子、纂：清代老年妇女多在髻上加罩一硬纸和黑色绸缎制成的饰物，绣以吉祥纹样、寿字等，用簪扦于髻上。中年妇女则多戴用鬃麻编成、再裱以绸缎的 “纂”，然后饰以鲜花等，更显其秀美与华丽之色。纂的形状象一只鞋帮，仅有二壁，以后又演变为不直接用纂，谓之“真纂”，实际就是在头上盘一元髻而已
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