纺织几路锦绣，比如说苏绣湘绣汴绣啊这些？
刺绣俗称“绣花”，是在已经加工好的织物上。以针引线，按照设计要求进行穿刺，通过运针将绣线组织成各种图案和色彩的一种技艺。
刺绣作为一个地域广泛的手工艺品，各个国家、各个民族通过长期的积累和发展，都有其自身的特长和优势。在我国除了苏绣、湘绣、粤绣和蜀绣这"四大名绣"外，还有京绣、鲁绣、汴绣、瓯绣、杭绣、汉绣、闽绣等地方名绣，我国的少数民族如维吾尔、彝、傣、布依、哈萨克、瑶、苗、土家、景颇、侗、白、壮、蒙古、藏等也都有自己特色的民族刺绣。
四大名绣形成于十九世纪中叶，它的产生除了本身的艺术特点外，另一个重要原因就是绣品商业化的结果。由于市场需求和刺绣产地的不同，刺绣工艺品作为一种商品开始形成了各自的地方特色，其中苏、蜀、粤、湘四个地方的产品销路尤广，故有四大名绣之称。
中国四大名绣简介----苏湘蜀粤还有根据刺绣特点和材料的分类：
1、彩绣泛指以各种彩色绣线统制花纹图案的刺绣技艺，具有绣面平服、针法丰富、线迹精细、色彩鲜明的特点，在服装饰品中多有应用。彩绣的色彩变化也十分丰富，它以线代笔，通过多种彩色绣线的重叠、并置、交错产生华而不俗的色彩效果。尤其以套针针法来表现图案色彩的细微变化最有特色，色彩深浅融汇，具有国画的渲染
2、包梗绣主要特点是先用较粗的线打底或用棉花垫底，使花纹隆起，然后再用绣线绣没，一般采用平绣针法。包梗绣花纹秀丽雅致，富有立体感，装饰性强，又称高绣，在苏绣中则称凸绣。包梗绣适宜于绣制块面较小的花纹与狭瓣花卉，如菊花、梅花等，一般用单色线
3、雕绣又称楼空绣，是一种有一定难度、效果十分别致的绣法。它的最大特点是在绣制过程中，按花纹需要修剪出孔洞，并在剪出的孔洞里以不同方法绣出多种图案组合，使绣面上既有洒脱大方的实地花，又有玲戏美观的楼空花，虚实相衬，富有情趣。绣品高雅、精致。
4、贴布绣也称补花绣，是一种将其他布料剪贴绣缝在服饰上的刺绣形式。中国苏绣中的贴续绣也属这一类。其绣法是将贴花布按图案要求剪好，贴在绣面上，也可在贴花布与绣面之间衬垫棉花等物，使图案隆起而有立体感。贴好后，再用各种针法锁边。贴布绣绣法简单，图案以块面为主，风格别致大方。
5、钉线绣又称盘梗绣或贴线绣，是把各种丝带、线绳按一定图案钉绣在服装或纺织品上的一种刺绣方法。常用的钉线方法有明钉和暗钉两种，前者针迹暴露在线梗上，后者则隐藏于线梗中。钉线绣绣法简单，历史悠久，其装饰风格典雅大方，近年来在和服中应用较多。珠片绣，也称珠绣，它是以空心珠子、珠管、人造宝石、闪光珠片等为材料，绣缀于服饰上，以产生珠光宝气、耀眼夺目的效果，一般应用于舞台表演服上，以增添服装的美感和吸引力，同;时也广泛用于鞋面、提包、首饰盒等上面。
6、十字绣也称十字桃花，是一种在民间广泛流传的传统刺绣方法。其针法十分简单，即按照布料的经纬定向，将同等大小的斜十字形线迹排列成设计要求的图案。由于其针法特点，十字绣的纹样一般造型简练，结构严谨，常呈对称式布局的图案风格。也有写实风格的纹样，题材多为自然花草。十字绣具有浓郁的民间装饰风格.
7、绚带绣也称扁带绣，是以丝带为绣线直接在织物上进行刺绣。绚带绣光泽柔美、色彩丰富、花纹醒目而有立体感，是一种新颖别致的和服装饰形式。
8、抽纱绣是刺绣中很有特色的一个类别，其绣法是，根据设计图案的部位，先在织物上抽去一定数量的经纱和纬纱，然后利用布面上留下的布丝，用绣线进行有规律的编绕扎结，编出透孔的纱眼，组合成各种图案纹样。用抽纱绣绣面具有独特的网眼效果，秀丽纤巧，玲珑剔透，装饰性很强。由于透制有一定难度，抽纱绣图案大多为简单的几何线条与块面，在一幅绣品中作精致细巧的点缀。
9、戳纱绣又称纳锦，是传统刺绣形式之一。它是在方格纱的底料上严格按格数眼进行刺绣的。戳纱绣不仅图案美丽，而且随着线条横、直、斜的不同排列作丰富的变化，但花纹间的空眼必须对齐。
墙锦和壁布的区别？
从原材料来看，墙布是纺织布，棉布等。墙锦，天然多晶石抗裂纤维布。从环保来看，墙布比较环保。施工之后。散味几个月可以入住。而墙锦施工二十四小时即可入住。
从技术上来看，墙布用棉布为底布。并在底布上施以印花或轧浮雕。墙锦用芦荟萃取技术水解珍珠技术。
襄阳75路公交多久一班？
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古人穿的衣服都拖到地上了？
中国古代服装是指中国古代的各种衣裳、冠帽、鞋袜等服装，在世界上自成一系，其结构与款式随着生产与生活方式的发展而逐渐变化。古代服装存世不多，在研究中除依据实物外，古代雕塑、绘画中的人物形象，也往往是重要的参考资料。
三代夏商与西周时的汉服衣着无实物存世，据所出玉、石人像，可知商代贵族上身穿交领衣，腰束绅带，下身着裳，腹前系玉佩，成为代表身份地位的一种标志。商商代服饰不论尊卑和男女都是采用上下两段的形制，上着衣，下穿裳，后世称服装为“衣裳”，便是源自于此。其服饰的腰身和衣袖基本上设计为紧窄的样式，长度齐膝，便于活动。古代华夏族汉服上衣下裳，束发右衽的装束特点，就是在商代形成的。周上衣下裳：那时的常服还是上衣下裳为主流，款式不变。只不过袖日趋发展变大，形成大袖，祛袂款式。衣裳也逐渐变宽。冠服制度：西周最大的贡献以及对于后世的影响就是礼服制度（也叫冠服制度）的完善。西周时期的礼服制度也是上衣下裳款式，只不过头要戴冠（那时的各种冠已发展完善，并延续后世），衣裳要有等级，要有章纹，出现敝膝，组玉等相关礼服配件，这样完善的礼服系统一直延续到明。春秋战国这时汉服深衣和胡服开始推广。深衣将过去上下不相连的衣裳连属在一起，所以叫深衣。深衣在战国时相当流行。胡服主要指衣裤式的服装，尤以着长裤为特点，是中国北方草原民族的服装。秦汉秦汉时期只在服装的颜色上做了统一。秦始皇深受阴阳五行学说影响，颜色崇尚黑色。这样，在秦朝，黑色为尊贵的颜色，衣饰也以黑色为时尚颜色了。秦代服制与战国时无大差别，保持“褒衣大裙”风格。秦代服制，服色尚黑。 而汉朝的妇女穿着有衣裙两件式，也有长袍，裙子的样式也多了，最有名的是“留仙裙”。汉代祭服延用"大制度"，遵从古礼穿冕服佩绶、佩玉。形式都采用深衣制。汉时劳动女子总是上穿短襦，下穿长裙，膝上装饰长长垂下的腰带。劳动男子常服是上身穿襦，下身穿犊鼻裤，并在衣外围罩布裙。魏晋南北朝服饰
魏晋南北朝时期的整体汉服服饰风格可以用“丰富多彩，南北交融”来进行概括。魏晋时期的服饰，基本上承袭秦汉旧制。从服式来说，受胡服的影响比较大，衣袍外为左襟，并且上短下长是其特点。“下衣”是指裤服到胸，裙长戋地，贵族女子的裙长要戋地五尺。一般庶民或奴婢等女子，上穿开领大袖衫，衣长仅覆腰，下着长裙。隋唐
出现了“法服” 与“常服”并行的局面。作为大礼服的法服仍是传统的冠、冕、衣、裳，常服则是在鲜卑装的基础上改进而成。唐代服装唐代男子上自皇帝下至厮役，在日常生活中都穿常服，包括圆领缺袍、幞头、革带及长靴。唐装襦裙线条柔长，十分优美自如，用料主要是丝织品，因此它的衣物以"软"和"飘柔"著称。唐装本身品类多，善变化，从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点，使得唐代服饰丰富多采富丽堂皇，风格独特奇异多姿，成为中国历史服饰中的一朵奇葩，世人瞩目。宋代服装可随意脱戴，与唐初必须临时系裹的软脚幞头大不相同。宋代妇女也穿裙和衫，这时的衫子多为对襟，盖在裙外。宋代妇女在裙内着裤。起于五代时的缠足，至北宋晚期已逐渐流行。宋代男子除在朝的官服以外，平日的常服也是很有特色的，常服也叫"私服"。宋官与平民百姓的燕居服形式上没有太大区别。只是在用色上有较为明显的规定和限制。元代服装制定了天子和百官的上衣连下裳上紧下短，并在腰间加襞积，肩背挂大珠的"质孙服"制，汉人称"一色衣"或"质孙服"。这是承袭汉族又兼有蒙古民族特点的服制。元代女服分贵族和平民两种样式。明代明朝政府采取了上承周汉，下取唐宋的治国方针，并根据汉族传统重新规定了汉服服饰制度。明代的服饰面貌仪态端庄，气度宏美，成为中国近世纪服饰艺术的典范。清代服饰
由于满族贵族的“剃发易服”、“十从十不从”、““剃头令””等强制手段，造成了汉服传统的衣冠的消亡。这种强制式的变革，是汉服传统服制的唯一一次变更式的发展，是历史上唯一一次明显的突变。几千年来世代相传的传统服装制度，由于八旗兵的进关，而遭到破坏，取而代之的 是突变的满族的旗装，时至今日，它对现代服装也有一定的影响。特别是随时代发展，经过加工曲线突出体态优美的旗袍，挽回了满服缺少美感的一面。旗袍马褂是清代满族男女的典型服饰。
从中国古代服装的历史变迁可以看到，服装基本上都有等级区分，也有官服、礼服和常服之分，服装的本质是没有变化的，所以根据穿的人的不同，也是有区别的，所谓的衣服长的拖到地上的，基本上是贵族在穿，或者是作为礼服的时候穿，并不是日常中经常可以看到的，所以，不用担心是否会脏或者不方便，古人也是很聪明和很讲究舒服的，因为这不是他们经常穿戴，他们平时穿的常服是舒服的，长度一般不超过脚踝。而且能穿长至地面的人，一般都是贵族，是有人专门给他们洗衣服的，他们当然不怕脏了，他们唯一难受的是不方便而已。
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